柏林苍穹下
电影：丹尼尔和卡西尔是守护柏林的两个天使，不过这两个天使和其他天使一样，没有竖琴和翅膀。他们穿着大衣长袍穿行在这座城市里，可以不为人知的从一个地方到另一个地方，可以知道人类心里的想法。但他们只能默默观察人们的举动，研究人们的生活，无法与人们交流，因为只有其他天使和孩子们可以看到他们。一天，丹尼尔来到一个马戏团，见到正在练习走钢丝的女演员玛瑞安，竟然对她一见钟情。由于演出资金不足，马戏团必须解散，玛瑞安独自踯躅在路上，想着自己以后要做什么。对玛瑞安的爱怜令丹尼尔做出了一个决定：他要变成一个凡人，和玛瑞安在一起，驱散她的消沉，分担她的痛苦。 文德斯的《柏林苍穹下》是一部非凡的关于人性的现代神话。天使见证了人类的所有感觉，他们第一次体验到了那些简单的快乐（比如一杯咖啡和一根烟）。在天使的眼中，柏林是一座绚烂的黑白的城市，美丽得不真实。可是当他们变成人类之后，图像变得粗糙但却自然，在彩色的画面里，天使们在空中飞过的声音却变成刺耳的呼啸。值得一提的是，著名摇滚乐手Nick Cave和他的Bad Seeds乐队还在片中客串出场。 旅途：在柏林，我们住在东区的一家小旅社。清晨起来，天有些阴沉，推开窗户，微微地感到几丝细雨拂面而过。柏林给人的第一印象，是沉重而略带忧郁。 我们选择了勃兰登堡门(BrandenburgerTor)作为我们柏林之行的起点。这座凯旋门的主体形式依照希腊的雅典卫城山门，采用了6根陶立克柱式支撑着两段式的平顶女儿墙，上面安置着一座青铜雕像：驾驶战车疾行的胜利女神。二百年来风雨的侵袭已使原本乳白色的花岗岩呈灰褐色，更显得饱经沧桑，它可称得上是德意志民族几度兴衰的见证。 十九世纪初，拿破仑占领德国时，曾率军从这里通过，并把城门上的青铜雕像运回巴黎以展荣耀。几年后，拿破仑一败莱比锡，再败滑铁卢，德国人重新夺回了胜利女神。同年，为建立一个以自由和统一为基础的德意志民主国家，德意志大学生协会选择了黑、红、黄三色作为德国统一运动的标志，这在后来成为了德国的国旗。 近四十年前，二战后的德国再次被分割，勃兰登堡门也由此成了东、西柏林的分界线。1990年10月3日零时，东、西柏林的民众终于盼来了国家的重新统一，勃兰登堡门下奏响了贝多芬的《欢乐颂》。从此，这座历史的见证者再次成为德国首都的标志。 柏林的记忆教堂(KaiserWilhelmGedachtnisKirche)原本是柏林市中心最大的哥特式教堂，二战中遭到炮火的毁坏。尖顶被截断，山墙坍塌，全身伤痕斑斑，后面半部完全消失，只有钟楼上的时针永远地固定在被毁的时刻。柏林市政府并没有去修复它，而是将其按现状保留下来，时时提醒人们不忘历史教训。旧教堂内部被布置成展室，陈列着战争前后柏林的历史图片。一扇带有弹孔并且扭曲的铜门碎片，更使人们真切地感受到那场可怕的战争。在教堂残迹的两侧，分别修建了新的礼拜堂和钟塔。新建筑外观朴实，呈十字网格状的框架包裹着八角形的建筑，网格中镶有彩色玻璃。 走入教堂内，周围没有灯光，只能看到无数蓝色的小方窗，象天上的繁星。置身其中，恍如隔世。正中墙面上金色的耶酥圣像，张开双臂，俯瞰着大地，北后传来舒缓而凝重的琴声。使人顿觉宁静而幽远，不由得低头而思。希特勒12年的恐怖统治所导致的战争使欧洲死去四千万人，战争带给人类的永远是痛苦的回忆。 走出教堂，天也渐渐放晴，不远处的一座雕塑那扭曲盘旋的造型吸引住我们的视线。走到跟前，发现它恰好如一只取景框，将记忆教堂框在中间，组合得恰到好处。 苏军攻占柏林以后，为了完全控制整座旧帝国的首都，他们封锁了通向西区英美占区的所有通道，并停止能源供给。而西方国家则坚持波茨坦协定中的共管条款，用飞机为二百万西柏居民提供援助，架起了长达一年的"空中桥梁"。1949年，东德成立后，东柏林人民要求统一的决心并没有改变，1953年的起义以及在砌筑柏林墙之前有数百万人取道柏林逃往西方就说明了这一点。终于，在1961年8月3日，柏林墙被修筑起来，东、西柏林的边界被完全封锁。柏林人从此经历了柏林建城以来最为痛苦的日子。 如今的柏林墙大多已不见踪影，只有很少的几段作为历史遗迹被保留下来，而且相当难找。记得我的一位朋友在柏林旅游时，曾问一位当地人柏林墙遗址(ThewallRemains)在哪里，那人并没有直接回答，而是半开玩笑地说："你想要看墙(wall)，最好是去中国，那儿有世界上最伟大的墙(TheGreatWall)。" 柏林现存较完整的一段柏林墙，现在用来举办一个名为"恐怖地形"的露天展览，大量的图片、文件展示了纳粹时期的恐怖罪行。一天旅行，主题始终没有离开战争，但柏林并不仅仅只有战争。 柏林，作为德意志的首都，有着悠久的历史和丰富的文化内涵。无论是城西依照巴黎凡尔赛宫建造的夏洛特宫，菩提树下大街上精美的古典建筑，还是斯比河畔众多的博物馆都很有吸引力。 最值得一提的是柏林宫廷剧院，这座由德国杰出的建筑设计大师申克尔呕心沥血设计的作品，代表了德国古典复兴建筑的高峰。入口前宽大的柱廊由六根爱奥尼柱子和巨大的山花组成，突起的观众厅造型新颖，细部精致，两旁的侧翼使主体更加突出。剧院主入口前有一座白色大理石雕塑，是德国伟大的戏剧家、诗人席勒的雕像。人们不仅赞美他的艺术才华，同时也把他看作是一位人类自由的卫士。剧院的南、北两侧各有一座穹顶教堂，三栋建筑把剧院东侧围出一片广场。夏季，这里可举行露天演出，别有风味。 由于买了日卡车票，我们随意地搭上一辆大巴，在胜利柱前下了车，想要一睹"铁血首相"俾斯麦的风彩。用菲希特的话来说，统一是"德意志人的天职"。而俾斯麦正是德国历史上第一位履行这项天职的领袖。通过战争，俾斯麦实现了他的信条--统一。1871年，德意志帝国的成立宣布了德国的首次统一，俾斯麦也因这项杰作而得到德国人民的拥戴。站在他的雕像前，我们依然可以看到他目光中充满着希望，一种德意志人面向未来的希望。 现在的德国，正如俾斯麦100年前所说的那样："让我们把德国扶上马!它一定会策马奔腾"。如果有人见过柏林城中塔吊林立的景象，也会得出上述结论。整个柏林就是一个大工地，或许是由于申办2000年奥运会未成功，柏林人决心放弃空谈，踏踏实实地拿出一个真正的德意志首都给世人。 也许是柏林的古建并不足以说明德意志人的天分，柏林人想以最出色的现代建筑重塑形象。早在本世纪中，现代建筑的先驱密斯·凡·德罗就已经在柏林建起他的新精神馆--柏林新国家美术馆。美术馆本身就是一件钢与玻璃的雕塑。里面的陈列品有从印象派到德国表现主义、现实主义、立体主义的绘画作品，乃至亨利·摩尔等人的大型雕塑。在它的对面，柏林爱乐音乐厅金黄色的墙面和曲折的造型有如乐海中扬起的风帆。 当我们从当今世界最大的城市建设场地--波茨坦广场边走过时，也禁不住被这种再造家园的激情所感染。柏林正以最快的步伐赶超着世界。旧时的荣辱只残存在路边的一片破碎的柏林墙上，而崭新的红色信息体建筑已经在昭示着新时代的到来。
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